1.标准体三国前后分配比例
前胸围=B/4+1cm；后胸围=B/4-1cm;前腰围＝ W/4 +0.5cm：后腰围＝W/4-0.5cm；前臀围＝H/4 -0.5后臀围＝H/4+0.5cm，前臀围＝H/4 -0.5cm
2.挺胸体三围前后分配比例前胸围B/4+1.5cm；后胸围B/4-1.5cm，前腰围＝w/4+0.5cm；后腰围＝w/4-0.5cm.，前臀围=H/4-1cm，后臀围＝H/4+1cm。
3．驼背体三围前后分配比例前胸围＝B/4；后胸围＝B/4.
前腰围=W/4+0.5cm，；后腰围＝w/4-0.5cm;前臀围＝H/4后臀围＝ H /4..
第二章女装原型设计与制图原型的概念和结构形式并不十分统一。本书中原型分为两类。一类是紧身原型，无放松量，是真正意义上静态人体表面原始形态的平面展开图形。紧身原型是研究服装板型的基础和依据，应用上可作为较紧身款式服装制板的基础板型，如晚装、旗袍、合体连衣裙等；另一类是最常用的有适当放松量的基础原型，可作为衬衫、套装、风衣、大衣等服装制板的基础板型。在实际应用中，大多数服装板型都是在这两种原型的基础上转换而来的。原型的结构形式很多，常用的上衣原型，多是腰围线以上前后两片式结构。这种结构形式在应用中存在很多不足：一是原型内各部位省量及位置不够明确，在进行结构转换时，不能准确把握转换后板型各个部位省量的正确设置，只能靠经验估计；二是原型上的制图坐标线与人体上的坐标线并不统一，对初学者容易造成概念混淆；三是在制作长度超过腰围线以下款式的板型时，腰以下结构只能凭经验设计，因而不够准确，且腰以上结构和腰以下结构在转换时互相影响制约，限制了结构设计。本书中的原型，采用长至臀围线的公主线四片式结构形式，改进了上述原型的缺陷，应用非常方便。原型的制作方法，一般通过立体裁剪得到初样，然后经过平面展开整理而成。立体裁剪多用白坯布作为材料，而白坯布具有一定的伸缩性，即使制作时非常仔细，由于制作手法和制作过程中白坯布的各个方向受力均匀程度不同等因素，也会影响最后样板形状的准确程度。另一方面，由平面白坯布制成立体裁片时，为了使白坯布能够与人台贴合，有些部位需要归拢，有些部位需要拔开。这些归、拔的量虽然可通过工艺实现，但却不能准确地得知归、拔的量是多少，只能估计出大概值，而达不到精确的程度。因此，本书中采用纸作为立体裁剪的材料。纸是没有伸缩性的，若要平面的纸完全服帖于人台曲面上，多余的量便需要收省，省量的大小即为该位置的归拢量。若不服帖于人台绷紧的位置，则需将纸剪开一个适当的口，然后将纸弄服帖，这时剪开处会张开一个量，这个量即为该位置的拔开量。在服装结构设计中，根据准确的归、拔量和所用面料的归、拔性能，就可以确定某种面料对于某种结构造型是否可行。在所有上衣原型结构形式中，公主线结构形式是由平面到立体，裁片归、拔变形量最小，裁片片数最少的可以做到最贴身的结构。因此，本书中的原型采用的是公主线结构形式。第一节紧身原型制作一、人台分区及各分区裁片制作人体是复杂的曲面体，但把人体表面分成多个部分，每一部分相对来说就平坦多了，此时纸在相对平坦的每个分区内，就比较容易服帖在人台上。
-16-服装结构原理与原型工业制板为了平面裁片的坐标与人台上的立体坐标统一，在此仍采用人台上的标记线位置。由于中臀围处曲面弧度较大，纸不容易服帖，故在腰围线与臀围线之间一处增设一条中臀围线。从图2-1、图2-2中可以看到，将臀围线以上人体一侧前、后分成20个区域，然后分别将纸覆在人台的每个区域上并用大头针固定，按人台标记线描出各分区裁片形状，描线时以标记线宽度的中心位置为准，然后取下修剪好待用。其中人台上③、⑧、⑨、③、④五个区较难将纸直接覆平。其余部分都能覆平，很容易地将每个分区裁片复制下来。166111 Q 171228318139419141020155建智 Dy图2-1人台前面分区图图2-2人台后面分区图③号分区的制作方法：由于胸高点以下部分的曲率较大，纸无法直接覆平。需在乳房的下边界处，即胸高点下5~5.5cm处公主线一侧剪开一个横向剪口，剪口长约3cm，然后将纸覆平并用大头针固定。此时剪口处张开的距离为0.4~0.5cm，在剪口旁记录此数据并在数据前加上负号，表示该处在立体状态下缺少这个量，即需要拔开的量（图2-3)。-0.4⑧号分区制作方法：与③号分区类似。在胸高点下5~5.5cm处公主线一侧横向剪一个剪口，剪口长约3cm，先将上半部分用大头针固定好。由于⑧区裁片两侧腰围线以上约2.5cm处的曲率较图2-3③区裁片位置图237
-17-第二章女装原型设计与制图大，纸不能服帖，也需在裁片两侧剪横向剪口，剪入的深度约为裁片宽度的﹣。将纸覆平，要注意腰围线以上裁片两侧的剪口张开量要相等，用大头针固定好。裁片上的剪口张开量，胸下边约为0.4~0.5cm，腰围线上边两侧均为0.15~0.2cm，标注好剪口张开的数值，同时画好裁片轮廓线，然后取下按线剪净样待用（图2-4)。⑨号分区制作方法：将纸覆在⑨号区域，先将下部固定，然后在腰围线以下约2.5cm的位置将裁片两侧横向各剪一个剪口，剪口深约裁片宽度的﹣。将纸覆平，注意两侧剪口张开量相等，约为0.2cm，用大头针固定，标注剪口张开量数值，画好轮廓线（图2-5)。3130，-0.431314-0.2-0.21-0.2-0.251410图2-4⑧区裁片位置图图2-59区裁片位置图③、④分区与⑨分区的制作方法类似，所有区域裁片制作完成并全部取下后，核对相邻裁片尺寸。如有误差应修正，一般误差在0.1~0.2cm，裁片整理好后即可准备排列。二、紧身原型分区立裁裁片的二维坐标平面排列裁片在平面状态下的排列及各裁片的相对位置正确与否，对研究分析板型非常关键。如何建立正确的坐标系和正确的裁片排列关系呢？根据前面学习的人体知识，女体标准体侧面形态是前身胸高点与小腹凸点在一条垂线上，则两胸高点与小腹凸点可近似地认为在一个垂直的平面上。后身肩胛骨凸点与臀凸点在一条垂线上，则两肩胛骨凸点与两臀凸点也可近似地认为在一个垂直的平面上。如果我们用近似椭圆形的垂直桶壁将人体围起来，人体上的两胸高点、小腹凸点、两肩胛骨凸点、两臀凸点、两侧胯骨凸点必然与桶壁接触。将所有接触点的横向与纵向坐标画在桶壁上，然后将围绕人体的桶壁展开，就得到了立体与平面统一的平面展开坐标系。4·47
服装结构原理与原型工业制板-18-（一）二维坐标平面排列基础线准备取一张硬纸板，长度等于人体侧颈点至臀围线的长度，宽度大于人体臀围尺寸约10cm，总宽度约100cm。按人台标记线的位置将所有横向坐标线，即背宽线、胸宽线、胸围线、腰围线、中臀围线、臀围线画在硬纸板上（图2-6)。胸围线以上袖窿部位应预先少量剪掉，否则会影响纸板垂直靠拢人台。然后把硬纸板围成筒形将人台围起来。在纸筒壁保持垂直、所有横向坐标线保持水平的情况下使纸筒靠拢人台，后中心线处纸筒围度方向有多余的部分可以交搭重叠，但要注意上下搭叠宽度要相等，以保证纸筒壁垂直。此时纸筒与人台的接触点就是人体上的各个支撑点（胸高点、肩胛骨凸点、小腹凸点、两侧胯骨凸点、臀凸点）。除这些支撑点外其他位置都与纸筒相离。将人台侧缝线与臀围线的交点在纸筒上作标记，打开纸板将后中心线处多余部分剪掉。将纸板取下平面展开，此时纸板的宽度是胸围、腰围、中臀围、臀围四个围度的公共围线长度（公共围线即环绕人体一周围线的垂直投影，分别与人体的相关部位围度有接触点。)。确定纸板的左右两边为后中心线，在纸板横向一处画垂直于横向坐标的前中心线，然后以人台袖窿椭圆度前侧的垂线方向与胸围线相交确定一点，从这点沿胸围线至前中心线的长度为半胸宽尺寸，在纸板前中心线两侧分别画垂直方向的前胸宽线。以人台﹣背宽线的横向长度从纸板左右两边的后中心线分别向内画两条垂直方向的后背宽线。侧缝线按纸板围在人台上时臀围线上作好的标记画垂直线。图2-6即是由三维状态转换成二维状态的平面坐标图。背宽线 m两胸高点连线 m胸宽线间接接触点肩胛骨凸点胸围线 BP BP Q胸高点两肩胛骨凸点连线间接接触点腰围线中臀围线小腹凸点两臀凸点连线间接接触点1臀围线两侧胯骨凸点臀凸点图2-6人台上半身三维坐标平面展开图 C后中心线后背宽线侧缝线-前胸宽线前中心线前胸宽线侧缝线后背宽线后中心线
第二章女装原型设计与制图-19-排列裁片时，图2-6中有很多横坐标线和纵坐标线，确定后中心线为 y轴主坐标，腰围线为 x轴主坐标，其他坐标线为辅助线，然后从后中心线开始依次排列裁片。（二）分区裁片二维坐标平面排列后中片排列见图2-7。先将⑦号裁片与8号裁片对接成一个整体，8号裁片的下边线与 x坐标线重合，①号裁片左上角 ei点与 y轴靠拢接触。8号裁片左下角距 y轴0.8~1cm。接着排⑩号裁片，肩胛骨凸点 m点是接触点，⑩号裁片右下角与7号裁片右上角接触，⑩号裁片的下边线应保持水平，其左下角 e点与 y轴接触， e点处虽然服装与人体不接触，但服装在两肩胛骨凸点之间的横向是连成直线的，相邻裁片是接触的，所以把 e点称为间接接触点。⑩号裁片的后领中心点距 y轴约0.3cm， e点距⑦号裁片左上角 e 1点约0.4cm。线 em和线 em之间形成的省是背沟省，服装此部位通常是平的，并不需要作出背沟，所以背沟省应保留在此处，不应合并。腰围线以下部分，先将⑩号裁片与20号裁片对接成整体，然后将9号裁片上边线与8号裁片下边线（即腰围线位置）对接，此时2＠号裁片左下角 d点应与 y轴靠拢接触， d点是两臀凸点连0.8-1 WL O R d h图2-7上衣原型后中片分区裁片排列图线间接接触点，此点位置一般情况下误差较小。后侧片排列见图2-8。先将12号裁片与3号裁片对接成整体。由于肩胛骨凸点 m点是接触点，12号裁片左上角应与 m点接触，同时3号裁片下边线应与 x轴平行。由于③号裁片的下边线与④号裁片的上边线都不是直线，是分别向上和向下的两条弧线，无法完全对接。如果只将左右两边角的顶点接触，两裁片中间会有一个眼睛形的空间，这个多余的量会影响服装的美观；如果以两弧线中点为接触点，上下裁片两侧重叠的量就会过多，这个重叠量就是服装制作中的拔开量，由于腰围线上、下2~3cm处还各含有约0.2cm的拔开量，再加上腰围处的重叠量，需要拔开的量就会过多，布料的性能难以达到。因此，我们采取折中的办法，取上下两裁片两侧重叠的量与上下两裁片中间离开的量相等（图2-9)，使3号裁片的下端左右两角顶点移到 x轴下边0.1~0.15cm，使弧线中部在 x轴上边0.1~0.15cm。将④号裁片与13号裁片对接，④号裁片的上边线与 x轴的重叠交叉方法与③号裁片正好相反。1⑤号裁片与④号裁片对接，但④号裁片的下边线弧度比⑤号裁片上边线弧度稍大，对接时只需将两裁片边线中部接触，左右两边离开的距离相等，约0.2cm，这是裁片在缝制时需要归拢的量。⑤号裁片的左下角与2＠号裁片的右下角是不接触的，离开0.4~0.5cm，因为此位置不是臀部最凸点，与三围的公共围线不接触，从图2-11中可以看到臀围线在 m点附近与最外边的公共围线是离开的，所以此处横向相邻裁片相离。后中心线
构原理与原型工业制板前侧片排列见图2-10。首先将⑨号裁片的下边线与⑩号裁片的上边线在线段中部对接，左右两边离开的距离相等，约0.2cm，然后把两裁片固定成一整体。由于两侧胯骨凸点是直接接触点，将⑩号裁片的左下角顶点与⑤号裁片的右下角顶点接触。⑨号裁片上边线（腰围线）与 x轴平行且使向下弧的上边线左右两侧与 x轴向上重叠交叉量为0.1~0.15cm，上边线中部与 x轴向下离开的量为0.1~0.15cm。⑧号裁片下边线与⑨号裁片上边线对接，对接方法与3号裁片、④号裁片与 x轴重叠交叉方法相同。⑦号裁片与⑧号裁片对接，两裁片的对接线基本与胸围线重合，但胸点附近合不上，张开的量约0.5cm。⑥号裁片与⑦号裁片对接，整个前侧片排列完成。前中片排列见图2-12。首先根据胸高点是直接接触点，先排③号裁片，使③号裁片的左上角顶点与⑦号裁片的右下角顶点和⑧号裁片的右上角顶点的连线接触，同时使③号裁片的下边线与 x轴重合，然后由③号裁片右上角顶点作一条平行于后中线的垂线，此线为前中线。此时③号裁片右侧纵向边线与前中线不平行，在腰围线处缩进0.4~0.5cm。④号裁片上边线与③号裁片下边线对接，同时④号裁片右下角顶点为小腹凸点，应与前
中心线接触。⑤号裁片与④号裁片对接，⑤号裁片右边线与前中心线接触，左下角顶点与⑩号裁片的右下角顶点不接触，相距约1.3cm，因为此处臀围线在公共围线以内，参见图2-11。将①号裁片和②号裁片拼接成一个整体，②号裁片左下角顶点为胸高点，与③号裁片左上角顶点接触，①号裁片、②号裁片右侧纵向边线与前中心线重合。此时②号裁片下边线与③号裁片上边线之间有一个省，此省为胸沟省，省大约0.5cm。胸沟省在一般结构应用中可不收，视为虚设的省，但在一些领口开得很大，领深开得很深的结构中，应对此省进行结构或工艺处理。图2-13是女体上衣原型分区裁片二维坐标排列图，图中标注尺寸单位为 cm。数字前标有负号表示该位置有拔开的量，是负量；标有正号的表示该位置有收省量或需归拢的量，是正量。图2-13中所有分区裁片中除腰围线处与 x轴重合外，裁片上的其余各横向线，背宽线、胸宽线、胸围线、中臀围线、臀围线都在坐标系中各横向辅助坐标的附近，偏差不是很大，为了使问题简化，我们可以近似地认为裁片上各横向线与其附近的各横向坐标是基本吻合的。
三、紧身原型平面公式制图法以分区立裁平面排列的方法制作原型，虽然有些麻烦，但对分析和了解服装板型的形成原理非常有帮助。用立裁的方法制作原型虽然准确，但在没有标准人台的情况下很难实现。因此，在用立裁取得标准原型后，通过分析、总结，结合人体号型变化规律设计出平面公式制图法。在服装企业设计生产过程中，平面公式制图法应用普遍且方便快捷。（一）紧身原型计算公式公式的设计，最关键的问题是要符合人体号型的变化规律。人体是非常复杂的形体，用简单划一的公式，很难计算出复杂的人体变化尺寸。现用平面公式制图方法中的公式虽然简便，但有
服装结构原理与原型工业制板-24-较多不符合人体变化规律、误差较大的地方。本书中的公式在设计时，充分考虑了人体号型各部位档差的变化，以及人体在围度发生变化时，服装板型的胸省角度和侧颈点至胸高点的尺寸都随之变化等因素。平面制图公式仍采用传统的胸度法（以胸围尺寸为基准来计算和度量其他部位尺寸的方法，简称胸度法）。大多数计算公式以净胸围尺寸为依据，少数腰围与臀围计算公式以净腰围和净臀围的尺寸为依据。分母采用不同的数值以适应不同部位的档差变化。公式后面的加减数值为调整数值，以达到计算数值符合人体各部位尺寸的目的。胸宽计算公式中加入了一个胸角度变量（8)，它不是一个角度概念，而是横向胸宽线与前肩省的两条斜线相交，两交点之间的水平距离。这个距离对于不同胸围尺寸是不同的。胸围越大，8值越大，相应的胸角度也就越大。这一点与传统的推板方法有所不同，由传统方法推出的板，号型变化但胸角度不变。胸高点计算公式、袖窿宽计算公式、前中线至后中线距离计算公式中的 n为变形量。其作用是调整公式的计算值，使之适应人体各部位的不同变化。例如，人体的前、后腰节长度，同是 A型体，随着胸围的增加，前腰节会比后腰节逐渐增长。胸围84cm时，前、后腰节长是相等的；而胸围96cm时，实际人体前腰节会比后腰节长约1~1.5cm。从图2-14中可以看出，前、后侧颈点距胸围线高度的计算公式分别为一+( n -1)x0.2和﹣+5.6+-( O为后领宽），前边公式535中多出的（ n -1)x0.2部分是个变量，随着胸围变大， n值的增加，前、后腰节就产生了差。但现用的传统推板方法，计算结果是等长不变的，不能精确地满足人体变化的需要。本书的公式设计，随着胸围变大，前腰节、前肩省夹角、前肩斜度会逐渐增加，以准确适应人体体形变化需要。表2-1计算公式中，8为胸角度变量， n为变形量。不同胸围，8和 n的数值不同，具体数值见表2-2。前中心线至后中心线距离公式中的（ n -1)x0.1是调整前中心线至后中心线距离与胸表2-1女装紧身原型计算公式单位： cm部位公式说明后领宽2+3后中心线至侧颈点的宽度后领宽侧颈点至后领深线的高度后领深3袖隆深号＋28后领深线至袖窿底的高度胸围线号＋56后领深线至胸围线的高度背长 B +17.2后领深线至腰围线的高度臀高号＋5腰围线至臀围线的高度背宽1+3.5后中心线至后背宽线的宽度胸宽1+3+8前中心线至前胸宽线的宽度
续表部位公式说明--8-( n -1)x0.1+2袖座宽前胸宽线至后背宽线的宽度（省）乳距前胸宽＿0.2前中心线至胸高点的宽度后肩点至袖窿深线的高度22后肩高+3.2前肩高+1.2前肩点至袖隆深线的高度前领宽后领宽﹣0.5前中心线至侧颈点的宽度侧颈点至前领深线的高度前领深等于后领宽肩宽+8+1.2（省）肩点至后中心线的宽度2 B +5.6+( n -1)x0.2+胸高点高胸围线至前侧颈点的高度后领深前肩坡度20-0.7前身侧颈点引出的水平线与前袖窿宽线相交，由交点沿袖窿前宽线向下量前肩坡度值作为辅助点前片胸围+1+03（省）胸围处前中心线至侧缝基础线的宽度后片胸围-1+24（省）胸围处后中心线至侧缝基础线的宽度前片腰围兴＋0.5后片腰围界﹣0.5前片臀围-0.5+1.3（省）臀围处前中心线至侧缝线的宽度后片臀围晋＋0.5+0.5（省）臀围处后中心线至侧缝线的宽度前中心线至后中心线距离+4.7+( n -1)x0.1前中心线至后中心线距离表2-2紧身原型变形量（ n）及胸角度变量（8）表胸围（ cm )变形量 n胸角度变量8( cm )1.484-1.5881.6392961.742
-26-服装结构原理与原型工业制板宽加背宽计算值中的小数值的差值。袖窿宽计算公式中最后的“+2“为胸围相对于臀围在侧缝处所收省量。（二）紧身原型制图首先将原型各部位按计算公式计算数值并画出基础线图［图2-14( a )]。然后画公主线结构四片式直线框架图形［图2-14( b )]。图中腰围线侧缝处收省1.6cm，此数值与人体号型的型有关， Y型体收1.9cm、 A型体收1.6cm、 B型体收1.3cm、 C型体收1cm。腰围线后中心线处收省1cm，一般情况下不作调整。前、后公主线位置的省量按前、后腰围计算值与前中心线、后中心线
到前、后侧缝线距离的差值确定（◇和◆的数值）。腰省按图中标注的比例分配，可适用不同腰围。人体体型不同时，侧缝处腰省宜按相应体型选用相应收省量。最后参考图2-15中各部位标注的尺寸，将直线基础图形按人体曲线美的感觉修成顺畅的曲线图形。图2-15中标注的数值可根据不同风格、不同年龄做适当调整。图中数字前的“+“号表示凸弧形线，“-“号表示凹弧形线。
第二节基础原型制作第一节学习了立裁法和平面公式法制作紧身原型。学习和了解紧身原型的目的是为了明确掌握人体的立体曲面展开后的形态和正确的裁片排列关系。紧身原型在实际制图中应用较少，﹣般适用于晚礼服类和较紧身的服装款式。基础原型是在紧身原型的基础上加入适当的放松量而来，它是所有板型变化的基础，也是应用最广泛的原型。基础原型的设计，考虑了它的广泛应用性，在结构、板型、机能性、放松量和使用方便性等方面都进行了详细的考虑。
第二章女装原型设计与制图-29-一、结构基础原型采用传统的公主线结构。在日常的服装设计中，公主线、刀背缝、腰省等结构较常用，公主线结构的基础原型在应用和结构转换时都较方便，同时它也是最合体且分割片数最少的结构。二、板型考虑到原型的广泛应用性，基础原型板型的尺寸和线条风格采用了比较适中的定位，适用于20~40岁不同年龄的 A型体。三、机能性基础原型能满足人体日常活动需要、职业装性质的活动功能。四、放松量放松量的多少以原型的功能性、实用性作为主要条件。满足了主要条件，基础原型应该是较合体的板型。即正常情况下（不包括特殊要求的设计），基础原型应较贴合人体，是服装制板的依据。结合上述要求和作者多年的实践，本书基础原型的放松量选定为胸围、腰围、臀围分别都是8cm。三围松量相同保持了人体原有的曲率比例，更充分体现了基础原型的原始性。五、适用范围基础原型可以直接应用于春、夏季的套装、上衣、衬衫的制板，不需要另加放尺寸就能达到适体和日常功能的需要。制作秋、冬套装和上衣，可在基础原型的基础上进行放码，向大号放一个码即可，其他特殊设计的服装需酌情另行调整。六、女装基础原型计算公式表2-3公式中，8仍为胸角度变量，但与紧身原型的胸角度变量数值不同。 n仍为变形量，相同胸围尺寸情况下与紧身原型变形量数值相同（表2-4)。表2-3女装基础原型计算公式单位： cm部位公式说明后领宽+3.5后中心线至侧颈点的宽度后领深后领宽3侧颈点至后领深线的高度胸围线+5.5＋后领深后片侧颈点至胸围线的高度背长一＋17后领深线至腰围线的高度臀高 B +56腰围线至臀围线的高度肩宽 B 2+8.5+1.2（省）后中心线至肩点的宽度8B5角