第二天早晨，白鹤三人正招呼王子吃河虾，品红酒.自小在山泉水，白沙中长大的河虾，毫无污染，玲珑剔透，全身皆白，略泛金边.最适合做醉虾.就算生吃都鲜甜无比.摆了满满一大桌，桌还有其他吃法，其他样式.河虾鲜美，无论白灼红烧，还是蒜蓉油焖，都是鲜香的味道。

河虾嫩滑，它们最好的时节，就在万物新鲜生长的春天。“一夜东风吹雨过，满江新水长鱼虾”。清炒小河虾滋味最鲜，椒盐小河虾口感酥脆，小河虾切碎可做虾丸，小河虾蒸蛋别有滋味……

河虾是虾家族中的小巧角色。小的身材，既带来了无比鲜嫩的质感，更是可以让它鲜味大爆发，直接嘎嘣嘎嘣入口“搅碎”，免去剥皮的麻烦。

最美好的，莫过于时令季节的一盘既鲜嫩，又方便入口的小河虾.

要问虾的各种吃法，家家都会有独门好味。

“能不能为我剥虾？”是爱情里的经典一题。处理虾的学问，确实是大有门道。

初级招式“双风贯耳”：一手捏虾尾，一手捏虾头，两手一转，虾头一瘪。虾头里的酱汁与虾油，是舌头的初步享受。等虾头虾尾吃干抹净，便可使出“灵犀一指”，指尖挑起红白相间的透明虾壳，旋转一周，一块白嫩白嫩的虾肉掉在盘中，正适合蘸一下红火焖出的浓汁。

开了边的大虾则免去了“剥虾不力，惨烈分手”的悲剧，大虾剪开去掉虾线，再铺以油盐细细煸炒的蒜蓉，后续可用锡纸包裹慢烤，也可锅清蒸，口感风味各有千秋。蒜蓉去腥提味，正是这道菜的“神来之笔”。

剥好的虾仁，可以清炒，可以以茶叶提味，佐醋蘸食，比如全国知名的“龙井虾仁”；如果把虾仁捣成柔滑的泥状，便会以“虾滑”的名头，在各类火锅中大放光彩。

下虾滑，需要一定的条件：木勺要咚出节奏，虾滑质地要新鲜，才能凝而不散。吃虾滑，香油麻酱都会喧宾夺主，海鲜酱油才是地道的蘸料。红汤麻辣鲜香，白汤口感醇厚，火锅选择自由，不变的是虾滑Q弹的口感与脆嫩。

更有一些食界“极客”，抛弃了所有的烹饪手法，追求进一步的生猛和本真。

潮汕传统的生腌，就以虾蟹等海味为主。选取新鲜的虾，加入海盐、酱油、蒜头、辣椒、芫荽调味，腌制半天到一天不等，细细浸泡入味。这种短暂的腌渍既能提升滋味，又可以保持虾肉弹牙.

栩栩如生的“醉虾”，更是一般食客不敢尝试的黑暗料理。这种吃法一般在海、宁波等沿海城市，但也出现在西昌邛海以及大吃货市：成都。

把洗净的活虾放入加着冰块的碗，再倒酒让虾完全浸在酒里，迅速扣另一个碗。这时候，甚至能听到虾“扑通”、“扑通”的声音……不久后，揭开碗，将已经是半透明状的虾，蘸酱醋蒜蓉等配料，就可以吃了。据说，舌尖还能感到虾的颤栗……

醉虾肉质嫩，虾味与酒香，很受部分食客欢迎。但这种接近生吃的做法，不但过于“生猛”，也会有一些健康隐患。腌虾醉虾虽鲜，食用还需谨慎。但对于仙桥村的虾来说，完全不是问题，

吃虾，吃的是质感脆嫩，更是回荡在口中，延绵不绝的“虾”味。

什么是“虾”味？也许最早对它的模糊认识，是源自童年流行的膨化食品吧。

大包装的虾条，咯吱咯吱，满足了童年里对虾最简单的想象，而五颜六色的油炸虾片，从很久之前，便是逢年过节的餐桌最好的点缀。

抛去身段的小虾，磨成干燥的细粉，就成为一种大众调味。虾粉与淀粉一相遇，便是强强结合。油炸，膨胀，带来简单的酥脆与虾香。

炸的手段与虾的味道格外适配，在广西，虾和米结合，成为了一种同样酥脆的街头美食“虾仔米乙”，用米米大的小虾，拌入糯米或大米粉，再油炸制成，外脆里嫩，鲜香自生。这种炸虾饼在三十年前遍布当地的大街小巷，现在也已成为了一种老街记忆。